В поисках совершенства или возвращение в Эдем ч.1

Я уверен, что у каждого трейлраннера, по мере накопления опыта в различных соревнованиях, формируются свои предпочтения при выборе гонки.
Если провести аналогию между трейлом и кулинарией, то окажется, что одним нравятся экзотические блюда, другим классическая кухня, ну а третьи обожают фастфуд.
А как быть, если хочется чего-то особенного?
— Хочешь сделать хорошо — сделай сам, — подумал я и записал на листочке список продуктов.

  • География — горы (настоящие/суровые)
  • Дистанция  — 100 миль
  • Старт/финиш — выше 2000 метров
  • Сложность — выше среднего
  • Покрытие — 0% асфальта
  • Набор высоты — ~ 10.000 метров
  • Максимальная высота — выше 4.000 метров
  • Климат — жаркий, но не влажный
  • Логистика — чтобы не на собаках
  • Атмосфера — чтоб дух захватывало

В августе 2017 года я отправился в  далёкое путешествие, на поиски необходимых ингредиентов.

Пятница
Аэропорт Внуково. Вечерний рейс UTair. Подходит моя очередь на паспортном контроле.
Девушка в форме, сидящая за стеклом, спрашивает:
— С какой целью летите в Таджикистан? Туризм? — её брови поднимаются, а в глазах читается удивление.
— Ну да.
— Аааа… в горы…

Я люблю горы. А горы отвечают мне взаимностью.
Трейлраннинг наверняка произошёл от туризма. Помню то время, когда за спиной у большинства туристов висели «абалаковские», а позже «яровские» рюкзаки, от дождя спасали пропитанные особым составом «штормовки», на ногах поголовно «вибрамы», которые разваливались в конце 10-тидневного похода, а рамные рюкзаки «Ермак» считались роскошью и пижонством.

Суббота
Ранним утром мой самолёт приземлился в аэропорту города Душанбе.
У выхода, в зоне прибытия, меня встречает Умед-Братское сердце. Несколько фотографий за встречу, и вот мы неспешно катим по рассветному городу.

Последние сборы: регистрация, симка местного оператора, баллон с газом (230 гр.), пара «самаркандских» лепёшек и колбаса «Турист» окончательно формируют мой рюкзак.
Вечерние посиделки с дедом Хасаном и дядей Касымом подтвердили, что маршрут, над которым я сидел в GPSies последние пару месяцев, вполне проходим.
Они с большим сомнением смотрят на мою амуницию:
Что, даже ледоруб не возьмёшь? И верёвок нет? Один? — с сомнением качает головой дед Хасан.
— За неделю, сто шетьдесят километров? — Ну вообще ненормальный, — написано в глазах дяди Касыма.
Получаю от них настоящую карту-хребтовку, изготовленную ещё в СССР, для спасателей:
— Смотри, не потеряй. Сейчас таких не делают.

Родители начали брать меня в горы, когда мне исполнился год. Мама рассказывала, что когда в одном из походов, на перевале разразился ливень, отец, усадил меня к себе на колени и на пятой точке съехал со склона в бурлящем потоке. На финише его брезентовые штаны стёрлись до дыр, зато я остался цел и невредим. 

Воскресенье
В 7 утра за мной заезжает Умед.  Наша цель озеро Искандеркуль.
Именно там запланирован старт FLUTExtreme (FannLakeUltraTrailExtreme).
До озера всего 134 километра. Из них 110 километров проходят по отличной, заасфальтированной дороге, построенной китайцами. Дорога платная. Несколько раз наш путь перегораживают пропускные пункты. Проезжаем Анзобский тоннель, проткнувший  насквозь Гиссарский хребет. По сравнению с прошлым годом стало лучше, в тоннеле работает освещение. Оставшиеся после поворота  24 километра проходят по горной дороге. Периодически цепляем камушки защитой картера. Вся дорога заняла около 3-х часов. Оформляем разрешение на пропускном пункте, и вот мы на берегу огромного озера, цвета бирюзы. Обнимаемся напоследок. На плечах пятнадцатикилограммовый рюкзак, в руках палки. Солнце уже  в зените.

— Брател, приезжай за мной через неделю, я пошёл!

Дорога идёт вдоль Искандеркуля, мимо президентской дачи и направо в сторону Сарытага. Попытка пройти по левому берегу реки Арх до моста успехом не увенчалась. Упираюсь в непроходимый завал, пришлось возвращаться. Перехожу по висячему мосту, тому, что ниже, на другой берег и быстрым шагом иду вверх, теперь уже по реке Сарытаг, мимо безымянного кишлака.
Ущелье в этом месте широкое. Вода, не внизу как обычно, а вровень с тропой. Зелёная трава контрастирует с выжженными склонами ущелья. — Кра-со-та-а-а-а!!!
Это слово я буду повторять снова и снова. Стоит только повернуть голову и картинка меняется. А там … КРАСОТА….

Дорога вдоль Искандеркуля
« 1 из 8 »

Поворачиваю в ущелье Дукдон. Начинается подъем. Солнце скрывается за вершинами, в ущелье тень. Камушки, камни, валуны. Дорога не из лёгких. И постоянно приходится следить за тропой. Чуть зазевался, и вот я уже иду по каким-то завалам, продираясь через неудобень и выворачивая голеностоп. Слева водопад, впереди завал, позади река Каракуль, справа отвесная стена.

— Пожалуй, на первый день хватит.

Нахожу ровную поляну, ставлю палатку. Приготовление пищи не занимает много времени. На первое чай, на второе картошка быстрого приготовления. Вода в реке медовая, чай получается очень вкусный.
Итого за день, с учётом того крюка, вышло 28 километров. Garmin показал набор высоты 2000 метров.
Как стемнело отправляюсь на боковую. На небе огромным фонарём светит полная луна, рядом шумит горная речка. Посреди ночи разбудило какое-то шуршание. Выскакиваю из палатки, вокруг никого нет. Сурки наверное. Оставшая часть ночи прошла спокойно.

Вначале это были поездки на 21-й километр Варзобского ущелья, в режиме выходного дня. По мере взросления увеличивался радиус и время пребывания в горах. Отчётливо помню наши длительные поездки в предгорья Памира с перелётами на Ан-2. 

Понедельник
Нет, это не тот понедельник, когда ты думаешь о том, что твоё появление на свет было ошибкой и тебе пора на работу.
Солнце осветило вершины, а на моей поляне всё ещё тень. С трудом покидаю тёплый спальник. Чай с арахисовой пастой и миндалём. На второе овсянка на сухом молоке. Собираю пожитки и в путь. Тропа продолжает вести наверх. Дохожу до снега. Высота где-то 3500 метров, деревьев уже нет. На земле мелкотравье, вперемешку с крохотными жёлтыми цветочками.
Поднимаюсь по гребню завала. Слева ледник, справа по склону тянется тропа, но там лучше не ходить. Сверху переодически сыпятся камушки.
Перевал Дукдон. Высота 3770 метром, категория 1А. На большом валуне сложен тур. Записку не смотрю, впрочем я их нигде не проверял.

Теперь вниз. Совсем другое дело. Передвигаюсь лёгкой трусцой, сил полно. Встречаю троицу, чехи, две девчонки и парень, идут на перевал.
Подсказываю как лучше пройти и продолжаю спуск. Периодически закидываюсь батончиком или спортивной мармеладкой. В середине дня устраиваю перерыв на обед.
Время космической еды. (перед отъездом купил на свою голову вот это)
В принципе съедобно, на вкус как опилки с корицей. Питательные, но тяжёлые, заразы. Брал 2 пачки, одну не доел, вторую выкинул в Артуче. Есть вообще не хочется.
В горах становишься праноедом, вполне хватает воздуха. Продолжаю спуск.

Дохожу до Пушноват. Горная река бьётся внизу, зажатая в узком ущелье. Пересекаю небольшой арчовый лес, тропа натоптана, местные через него гоняют отары. Сверху открывается вид на долину реки Сарыходан. (когда мы говорим река, наше воображение рисует нечто величественное, по типу Волги или Енисея) Горные речки редко бывают шире 3-5 метров, зато их много. Практически каждые 5-7 километров дорогу пересекает стремительный поток. Как раз, чтобы наполнить флягу и напиться вкуснейшей воды.

Снежник
« 1 из 8 »

Через Сарыходан моста я не нашёл, пришлось скакать по камням. На огромной поляне вижу летовку. Высыпала ребятня. Четыре девчонки от 7 до 15 лет, впереди мальчишка, как и положено. Останавливаюсь, начинаем общаться, подходит отец семейства. Предлагает отдохнуть и подкрепиться. Благодарю, уточняю дорогу и снова в путь.
Спускаюсь к реке Арчимайдан и перехожу по мосту на другую сторону.
Вот так, незаметно Пушноват, в который на моём пути влились Хохт, Сарыходан, Кштудак и Агмат стал Арчимайданом.

-Теперь куда? Направо, налево?

Я выбираю налево. В итоге делаю лишних 7 километров. У пастухов, которых встретил ниже по течению, выясняю, что плутанул. Возвращаюсь обрано к мосту. — Эх-х-х… Вот же он, поворот на Агмат! Захожу в ущелье.
А вот и летовка, что обозначена на карте. Летовка оказалась заброшенной. Само ущелье, поросшее борщевиком произвело на меня несколько угнетающее впечатление.

Смеркается, начинает срываться дождь, который пережидаю под огромным валуном. Впереди, над цирком между перевалами Амшут и Двойной, нависают свинцовые тучи, слышны раскаты грома. Пожалуй на сегодня хватит. За день прошёл 32 километра, D+ 2000 метров. Ночь прошла спокойно.

Из домашних баек. В один из походов, родители с группой сотоварищей, упахавшись после длительного перехода, после ужина оставили посуду немытой. Проснувшись утром они обнаружили, что вся посуда чистая, аж блестит. Не сразу догадались, что это пастушьи собаки, ночью пришли и вылизали все тарелки.

Вторник.


Подъём в 7:00. Пока завтракал, по другой стороне ручья пробежало 2 волкодава, один сильно хромал. Пробежали, даже не обернулись. Похоже где-то рядом отара.
Завтрак и сборы занимают около часа. Былой прыткости в ногах уже нет.
Тяжёлый рюкзак давит на плечи. При подъёме на перевал Агмат был облаян собаками.
Сначала голос подал разведчик, потом подхватила свора из 4-5 алабаев.
Чего разорались? А, понятно… — охраняют ящики на перевале, с вещами пастухов.
— Так, куда теперь? Как выйти на Амшут? По гребню или спуститься в ущелье?
По ущелью идёт отара. — Ну что же, пойду по гребню.
Часа через 4 оказываюсь в каменной западне. Спереди стена, слева ледниковый обрыв, позади сыпуха, справа ущелье, которое мне не нужно. Подъём по сыпухе забрал все силы.

В голову закрадывается шальная мысль:

— А что если сесть на рюкзак и сигануть вниз по леднику?

Пришлось развернуться и сильно пониже уйти вправо.
С Амшута (4340 м) открывается завораживающая картинка на перевалы Двойной и Юбилейный. (на самом деле их там больше, перевалы Двойной Северный, Двойной Южный, Юбилейный, Юбилейный ложный, Зиндон)

Вид с перевала Амшут
« 1 из 9 »

Смотрю на Двойной и понимаю, что не в этот раз, и беру направление в сторону озера Большое Алло. Теряю тропу и начинаю скакать по каменному завалу. Периодически со стены, что справа, со свистом срываются камни разных размеров. Поворачиваю налево.

— Вот они красавицы!!! Малое и Большое Алло!

Слева большое озеро не обойти, только справа. В одном месте тропа идёт по каменному карнизу, расположенному под углом.
Неверный шаг и ты барахтаешься в озере, ну… если не разобьёшься пока летишь.
Дохожу до западной стороны озера, и разбиваю лагерь. — Хорош!
Утренний четырёхчасовой подъём по сыпухе совсем лишил меня сил.
Кругом никого. Тщательно выбираю площадку и ставлю палатку. Хочу проснуться с видом на озеро, как на картинке :). За день прошёл 18 километров D+ 1000 м.

Ещё одна семейная история. Ночь застала группу на спуске. Нашли поляну для ночлега уже в полной темноте. Вода давно закончилась и всех мучила жажда. Расставили палатки и отправились на поиски воды. Нашли какой-то водоём и напились от души. Наутро обнаружили, что водоём, это большая лужа, через которую недавно проходило стадо. Впрочем всё обошлось и проблем ни у кого не было :).

Продолжение здесь

  • 8
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *