Всесоюзный туристский маршрут № 77.

Пролог.

Поехать на Алтай я планировал уже давно. Первый раз об этих сказочных краях я услышал в детстве, от мамы, которая в далёких 80-х ездила туда в конный поход. Приехала мама с Алтая полностью очарованная. Первоначально у меня была задумка отправиться вокруг Телецкого озера, но от этого варианта пришлось отказаться по причине отсутствия троп, к тому же весь правый берег озера занимает территория Алтайского государственного биосферного природного заповедника.

После недолгих изысканий, для своего третьего FKT, я выбрал Всесоюзный туристский маршрут № 77. Почему именно его? Ну, хотя бы потому, что этот маршрут имеет долгую историю, проверен временем и несколькими поколениями туристов. Он был официально открыт в 1956 году. В рекламных проспектах его называли «Горно-Алтайский». Также встречается название «Алтайский северный горно-таёжный». Маршрут считался самым сложным плановым маршрутом в СССР (3-я категория) и состоял из двух частей: пешей и водной.
Пешая часть маршрута проходила от Эдигана до мыса Кырсай на Телецком озере. После этого группа три дня шла на морских вёсельных ялах по озеру до турбазы «Золотое озеро». Группы встречного маршрута № 77а выходили на ялах с турбазы «Золотое озеро» и заканчивали в Эдигане. Продолжительность маршрута составляла 18 дней (10 дней — пешая часть с днёвкой на Уймене, 3 дня — сплав, остальное — на турбазах и переезды). С началом «перестройки» маршрут был закрыт.

Коротко о снаряжении.

За этот год я немного пересмотрел список своего снаряжения. По сравнению с крымским походом он не сильно изменился, но всё-таки:

  • вместо утеплённых штанов — спальник (занимает больше места, но в нем теплее спать)
  • вместо полиэтиленового пакета — тент + спас. мешок (от дождя защищают намного лучше, а вес больше незначительно)
  • вместо La Sportiva Mutant, которые приказали долго жить — La Sportiva Karakal (отличные кроссовки)
  • вместо гидратора на 1.5 литра — фильтр для воды (теперь я могу пить из любой лужи)
    Питание без заморочек: гели, колбаса, хлеб, протеиновые батончики. Приблизительно 1300 ккал в день.

Логистика.

Поехали мы на Алтай втроём: я, моя жена и брательник. Сначала самолётом из Москвы в Горно-Алтайск. Аэропорт в Горно-Алтайске небольшой, но очень приятный. Самолёт пробегает по посадочной полосе и разворачивается. До здания аэропорта от самолёта ножками. Вокруг зелёные холмы, воздух чистый, вывески на двух языках: алтайском и русском. В принципе из аэропорта можно сразу отправиться куда вам нужно, такси отвезёт хоть к чёрту на рога. Но мы не ищем лёгких путей. Ночёвка в частном секторе в черте города, а утром на автовокзал (билеты на автобус можно купить через интернет). А до этого весь вечер ищем газовые балоны, но во всём городе они не той системы. В итоге покупаем переходник и дело в шляпе.
Утром расстаёмся как в море корабли: мои уезжают в Артыбаш, чтобы через 3 дня встретить меня в Балыкче, а я в Чемал. От Чемала до Эдигана добираюсь на такси.

День первый. 19.08.2021

пос. Эдиган — р. Едихта — р. Адылта — пер. Таманел — р. Сайгонош — слияние рек Сайгонош и Тюрдем (39,3 км/1953 D+/1084 D-)

Поскольку я добрался до Эдигана раньше запланированного, решаю начать в тот же день. Выхожу за околицу, на часах 16:01 — Старт. На небе яркое солнце, по горизонту разбросаны тяжёлые облака, которые мне сразу не понравились. Трек поначалу ведёт по грунтовке, которая постепенно переходит в тропу, набор плавный. Переходя речку, решаю попить, черпаю бутылкой тёплую воду и не глядя делаю пару глотков, в горле запершило, смотрю в бутылку, букаши, маленькие такие, чёрные, штук 10 пхе-кхе-тхе, бэээ, блин, попил, заодно и поел. К вечеру похолодало, делаю первый перевал. На каждом перевале обычно стоит курган из камней (Обо), из которого торчит палка/и.
Тропа под ногами большей частью глинистая. В этом плане Алтай оказался для меня полной неожиданностью. Глина плотная, мой вес + 8 кг рюкзака держит неплохо, ноги в мокрой глине не вязнут, но есть нюанс … Так как тропы используются лошадьми, то выглядят они как стиральная доска. В местах, куда наступают животные скапливается вода и необходимо постоянно смотреть под ноги, чтобы не свернуть шею.


Чёрный небосвод периодически разрезают зарницы, урчат раскаты грома. В 22 заряжает дождь. В ночи прохожу второй перевал. Часам к трём утра вымокаю насквозь, холод пробирает до костей. Устраиваюсь под кедром, сначала чтобы обсушиться (развожу небольшой костерок), а после решаю заночевать, дождь и не думает успокаиваться. Растягиваю навес, под него бросаю кусок полиэтиленовой плёнки, бичковрик, на спальник надеваю спасмешок. Спа-а-а-ть! Хорошо под кедром — сухо и травы нет высокой.
Совет дня — на протяжении маршрута не так много хороших мест для стоянки, хотите хороший ночлег, ищите кедр.

День второй. 20.08.2021

слияние рек Сайгонош и Тюрдем — пер. Сайгонош — р. Коной — р. Аксазкан (35,7 км/1355 D+/1092 D-)

Проснулся по будильнику в 8 утра. Дождь. Вставать неохота, вообще никуда неохота. Ровно в 9.00 выглянуло солнышко. Завтракаю лёжа. Только собрал шмотки, опять пошёл дождь, делать нечего, иду дальше. Сегодня день бродов, собираю штук 10-15. Вода сверху, вода снизу, вода отовсюду, потому, что Алтай ещё и очень зелёный. Обычное дело идти в траве по пояс и выше. Привычные цветы в таких зарослях имеют необычно длинные стебли. Представьте какой-нибудь условный «василёк», цветы которого колышет ветром на высоте двух метров.
Идти в дождь по такой «зелёнке», ни с чем не сравнимое удовольствие. А ещё жимолость. О, это песня. Серые заросли этого кустарника покрывают склоны многие километры, что сильно замедляет скорость. Ягоды жимолости съедобны и чем-то по виду напоминают барбарис, только сладкий. Нет ничего проще потерять тропу в таких зарослях.


В ночи оказываюсь в каком-то жимолостном аду: с листьев срываются потоки воды, ветки сверху хлещут по лицу, а снизу цепляют за ноги и норовят сдёрнуть гетры, теряю тропу, нахожу тропу, ползаю по кустарнику как муха, попавшая в паутину. Ночую под кедром. В углублении между корней устраиваю гнездо, мокрый навес решил не раскладывать. Сверху на лицо капают крупные капли, спасает шляпа, которую привезла мама из Занзибара, у шляпы внутри похоже клеёнка проложена.
Совет дня — забудьте про шорты, только тайтсы, а ещё лучше штаны.

День третий. 21.08.2021

р. Аксазкан — пер. Уйменский — оз. Уймень — р. Уймень — пер. Штатив — Форелевые озёра (34,8 км/ 1801 D+/ 1701 D-)

Под утро приснилось, что лежу в ванне, а вода прохладная и надо бы горяченькой добавить. За ночь на серебристой поверхности коврика скопилась вода, и я просыпаюсь в луже. Ночью на гольцах выпал снег. В 9.00 как по расписанию вышло солнце. До 12.00 занимаюсь сушкой. Прыгаю как воробей от навеса к спальнику, от спальника к дождевику, от дождевика к коврику, поворачиваю разными сторонами к солнцу, суечусь.
Пожалуй самый красивый день. Несложный подъём на перевал Уймень. Вид с перевала шикарный, куда ни глянь: вот тебе озёра, вот водопад, вот небольшая долина, вот чёрная скала, нависающая грозным уступом.


Спускаюсь к озеру Уймень. В первый и в последний раз встречаю людей на маршруте. Немного поболтал с ребятами, они тоже идут 77-й, у них на озере днёвка, видели медведя, спрашивают про вес рюкзака, удивляются, делают круглые глаза, когда рассказываю о своих планах быть в Балыкче послезавтра. Читаю небольшую проповедь о FKT и легкоходстве, иду дальше. Сегодня никаких бродов, в паре мест перехожу речки по брёвнам. Вокруг тайга, горы, солнце, минимум насекомых — не день, а конфетка. В ночи, продравшись через очередной заслон из кустарника, взбираюсь на перевал Штатив. Наверху холодно, очень холодно. Спускаюсь. Опять заросли, опять кедр. Навес ставить лень: кидаю коврик и залезаю в спальник. Всю ночь колотит от холода, и вот нет чтоб всё, что есть, надеть на себя. Это просто ты устал, говорю себе, потому и колотит, cпи давай.
Совет дня — на ночь одевайтесь теплей, иначе сон не сон.

День четвёртый. 22-23.08.2021

Форелевые озёра — р. Уйкараташ — пер. Сынырлу — пер. Кызылташ — пер. Таныс — пос. Балыкча (56 км/ 2139 D+/ 2577 D-)

Оказывается ночью температура опускалась ниже нуля. В бутылке с водой корочка льда, мокрые кроссовки превратились в хрустальные башмачки. Отбиваю обувь о бревно, иначе их не надеть. Небольшой сеанс сушки, короткие сборы, в путь. Тропа идёт мимо завала. Видно, что когда-то огромный кусок отвалился от горы и засыпал долину. Постепенно тайгу сменяет горная тундра. Идти комфортно, практически по-ровному.
Длинный день и не менее длинная ночь. Солнце ещё не зашло, а на небо выползает огромная красная луна. Тонкое чёрное облако разрезает её на две части, получается Сатурн. Застреваю на склоне, села батарейка в часах, заряжаю, а заодно сплю, устроившись на камнях. Дальше спуск и тропа к перевалу Таныс. Сухая часть маршрута заканчивается. Прежде чем добраться до места, с которого начинается спуск в Балыкчу трек несколько раз пересекает неглубокие броды, а потом и вовсе заводит в болото.


По дороге к финишу несколько раз встречаю деревья, увешанные белыми лентами (Дьалама). Светает. В просвет меж деревьев открывается вид на реку Чулышман и озеро Телецкое. В первый раз за три дня появляется мобильная связь. Получаю смс-сообщения от жены, волнуется. Ну ещё бы, я на целые сутки отклонился от плана. Спустя три часа оказываюсь на зелёной поляне на окраине посёлка Балыкча. Итого 165 километров за 3 дня 14 часов и 50 минут. Финиш. Через полчаса встречаю своих родных, они бегут на всех парах ко мне навстречу, мы обнимаемся и идём в сторону турбазы «Тихий берег», где нас ждут три счастливых дня, но это уже совсем другая история.
Совет дня — не будьте самоуверенны, планируйте время с запасом, особенно если вы идёте по маршруту в первый раз.

Эпилог.

Всесоюзный туристский маршрут № 77 очень красивый и логичный. Даже жалко, что многих красот я не увидел, т.к спешил и процентов 30 пути проделал в темноте, но такова суть FKT, кто быстрее тот и молодец. Медведей, которыми меня пугали друзья и знакомые, я не встретил, хотя нередко видел следы и обглоданные шишки на тропе. Местные жители, с которыми я общался, говорят, что не слышали, чтобы медведи в этих местах нападали на людей, разве что раненые особи. Август, возможно идеальный месяц для прохождения: ещё тепло и уже нет клещей, хотя возможны дожди и об этом надо помнить.
В Википедии пишут, что 77-й просуществовал 33 года. На самом деле это не так. Маршрут жив и будет жить до тех пор, пока по нему ходят люди. Надеюсь мой небольшой отчёт поспособствует этому.

Маршрут и мой результат зарегистрированы на сайте fastestknowtime.com, там же вы можете забрать gpx файл.

Этот FKT я посвящаю моей любимой жене, матери моих детей и лучшей подруге, одобряющей все мои безумства. Спасибо тебе, родная!

Больше историй на Telegram канале Беспечный трейлраннинг

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Всесоюзный туристский маршрут № 77.: 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *